Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

— первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента – это основа всего фундамента, за счет которой бетон получает нужную форму в процессе застывания.

Опалубку подразделяют на два типа:

• Съемная - применяют для строительства за городом на небольшой срок эксплуатации, а также для поднятия ленточного фундамента. Здесь можно брать для строительства различный материал. Например, деревянные бруски или доски.
• Несъемная - используют для строительства столбчатого буронабивного фундамента, где основную роль исполняет асбестоцементная труба или другой материал для строительства. На данном этапе трубу наполняют раствором, оставляя ее неотделимой частью опоры.

Как сделать опалубку для фундамента

Перед тем как будет изготовлена опалубка, необходимо почистить территорию от мусора и прокопать траншею. Затем нужно подготовить доски и бруски (нарезать их заранее) и соорудить щиты, то есть сбить подготовленные отрезки досок и брусьев вертикально и горизонтально друг к другу на расстоянии 1 м. Например, щит длиною 3 м будет соединен 3 раза продольными досками, протяженность которых преобладает ширину щита.

Наружная сторона данного щита должна быть ровной и гладенькой, что обеспечивает качество, прочность поверхности нижней части фундамента. Сбивать доски можно гвоздями (недорогой вариант, но долгий) или прикручивать саморезами (будет дороже, но быстрее и долговечно). Значительно играет роль, с какой стороны будет находиться шляпка соединяющего элемента. Шляпка должна находиться с той стороны, где будет соприкасаться с бетоном (наружная сторона).

Правильная опалубка для фундамента

По завершению изготовления щитов и установления их по всей длине траншеи, начинают делать деревянные хомуты, длина которых не должна быть меньше половины от высоты щита. Данные применяемые элементы обеспечивают опалубке вспомогательную твердость, так как при заливании фундамента бетонный раствор проявляет значительный натиск на стенки формы, следовательно, необходимо приготовить опалубку с большими нагрузками. Не подготовившись можно встретиться с непредвиденными сюрпризами. Например, распирание или продавливание опалубки под весом бетона. Хомуты фиксируют в центре отрезка между подкосами.

В местах, где скреплены доски в щит, устанавливают вспомогательные опорные элементы. Такие элементы называются подкосы. Их роль заключается в укреплении опалубки для фундамента, чтоб под грузом раствора она не расползлась. Щиты нужно установить только горизонтально и вертикально в соответствии с проектом. При установке по горизонтали проверяют уровнем, а по вертикали отвесом.

Необходимо проверять щели. Наличие их приводит к протеканию бетона или бетонного молока. Щели необходимо устранить. Для этого можно применять паклю или гидроизолирующие составы. Обязательно нужно заблаговременно побеспокоиться о гидроизоляции вашего фундамента. Для гидроизоляции необходимо чтобы внутренняя часть опалубки для фундамента, а также траншея были целиком накрыты полотном рубероида, только после этого начинают армировать фундамент.

Доска для опалубки

Для опалубки можно применять доски не только первого сорта, но и второго, так как повторное использование их уже нигде не будет. Единственное исключение может быть, если вы будете применять гидроизолирующие материалы (например, рубероид).

Если есть желание и позволяют денежные средства, то возможно утепление подземной части вашего фундамента пенополистирольными плитами, которые расположены с наружной стороны периметра фундамента. В таком случае материал для утепления укладывают под слой гидроизоляции и после этого можно приступить к другим этапам работы. Либо просто вы можете купить опалубку, которую вам только останется установить.

Зачастую при намерении возвести основу для дома или для бани на своём участке, хозяева желают хорошо сэкономить, как в плане финансов, так и времени. Сегодня такие возможности есть, например, можно хорошо сэкономить на фундаменте, причём без ущерба в качестве постройки .

Это часто становится мотивацией к сооружению фундамента на автомобильных покрышках. На первый взгляд, это решение выглядит несколько авантюрным. Однако здесь есть масса своих достоинств.

Пример работы над таким фундаментом:

Плюсы таковы:

1. Низкие затраты на работы.
2. Высокая экологичность.
3. Минимальный требующийся набор инструментов.
4. Почти бесплатный материал – использованные покрышки.
5. Внушительное время службы.
6. Мощная стойкость к износам.
7. Сейсмоустойчивость. Негативно отражаться на форме фундамента из прочих материалов могут механические движения земли. А покрышки, благодаря своему материалу, являются некоторой амортизацией. Они не допускают трещин в фундаменте.
8. Прекрасные амортизационные качества.
9. Лёгкость постройки.
10. Минимальные трудовые затраты.
11. Эффективность применения.
12. Высокая надёжность.

Однако здесь имеются и свои минусы:

1. Слишком большая ширина. Это мешает при воздвижении несущих стен. Это осложняет проведение внешнего оформления, несколько страдает облик здания.
2. Слабая стойкость к ультрафиолету.
3. Не годятся для оснований под многоэтажки и массивные строения .

Устранить первый недочёт можно путём разных креативных решений. Второй – обработкой материала защитными средствами.

Главный критерий при создании фундамента из автомобильных покрышек – контроль их позиций в одной плоскости и на одном уровне. Ошибки здесь могут привести к перекосу всего фундамента.

Методики создания резинового фундамента

1. Плиточная.
2. Столбчатая.

Плиточный метод. Стадии работ

Фундамент просто и быстро создать даже под коммерческий тип недвижимости.

Работа занимает мало времени. Дольше всего застывает раствор.

Необходимые материалы:

• покрышки;
• щебень;
• песок;
• рубероид;
• деревянный брус (нужен для трамбовки);
• опалубка.

Работаем по плану:

1. Подготовка площадки. Устраняется мусор, камешки, растительность. Надо ли выкапывать землю? Стоит снять верхний земляной слой, если основа для весомой постройки. Его примерная толщина – 25-35 см. Рабочая зона выравнивается с помощью нивелира.
2. Основа из старых покрышек идет в два слоя . Здесь простая закономерность: больше материала – крепче фундамент. Пустоты, образовавшиеся в покрышках и между ними, заполняются песком, гравием (фракция обязательно мелкая), землёй или щебёнкой. Сойдёт для этих целей и битый кирпич.
3. Если вы намерены создать подвал, то на этой зоне не укладывайте покрышки. Затем стены подвала можно образовать из кирпичей.
4. Покрышки покрываются линолеумом или рубероидом . Такая мера поможет равномерно заливать бетонный состав.
5. Зона для фундамента огораживается . Ограждениями здесь служат буртики их металлического уголка. Их максимальная высота – 15 см. Можно поступить проще — создать опалубку из досок.
6. В огороженное пространство помещаются металлические прутья . Пространство (опалубка) заполняется бетонным составом.
7. Стадия затвердевания бетона. Необходимо 2 недели . В это время бетон находится под защитной плёнкой. Спустя это время можно выстраивать стены.

Столбчатый метод. Стадии работ

Надёжность этого метода крайне высока. И его использование вполне логично на территориях, где наблюдается большая сейсмическая активность. Данная методика предусматривает применение автомобильных покрышек в качестве опорных столбов будущего строения. Расположение шин по этому методу: углы и ключевые точки.

К сведению! Для заполнения покрышек необходима земля или бетонный состав. Чаще всего отдают предпочтение второму варианту.

Вот как сделать по алгоритму:

1. Тщательное наведение порядка на рабочей площадке. Ликвидируется мусор, корневища, кустарники и т.д.
2. Устраняется верхний слой почвы. Идёт выравнивание поверхности с применением нивелира.
3. Извлекается верхний грунтовый слой: 10-15 см.
4. Роется небольшой котлован.
5. Уплотняется почва. Для этой операции задействуется каток или толстое бревно.
6. Заполнение котлована мелкой щебёнкой. Утрамбовка щебёнки.
7. Образуется яма под диаметр покрышки.
8. Складываются опоры. Количество покрышек определяется высотой задуманного цоколя и рельефом рабочей площадки.
9. Проводится разметка. В участки монтажа шин забиваются колышки. Квадрат ил прямоугольник (форма площадки определяется хозяином) должен иметь точную диагональ. Поэтому для измерений применяется рулетка. Если разметка верна, то результаты получатся без отличий или с мизерными отклонениями.
10. На эти колышки идёт укладка покрышек. Колышек должен оказаться строго по центру покрышки. Здесь для выравнивания нужен строительный уровень. С помощью широкой доски идёт выравнивание по горизонтали.
11. Внутренняя полость каждой покрышки обустраивается гидрозащитным материалом. Нужно сделать 1-2 слоя.
12. Далее именно вовнутрь сыпется мелкий щебень. Насыпается один слой, трамбуется, затем сыпется следующий. Щебень должен заполнить пространство в высоту до 6 см до верхней плоскости покрышек.
13. Щебень увлажняется.
14. Каждый столб заполняется бетоном. Излишки смеси устраняются ребром доски.
15. Стадия укрепления бетона. Необходима неделя. Затем можно монтировать брусья нижней обвязки вместо классической арматуры.

После данных стадий сверху покрышек образуется бетонная основа мощной прочности. Она передаёт ключевые нагрузки на щебневый слой. А щебень их распределяет равномерно. Подобный фундамент оптимален для самостоятельной постройки лёгких домов из бруса . Подойдет для гаража, . Старые колеса идеальны под сарай и другие подсобные постройки.

Бортовые стороны каучуковых шин – это превосходные компенсаторы при крайних состояниях грунта: замерзании и оттаивании. Щёбёночный слой с лёгкостью гасит движение грунта. И здесь вырисовывается ещё один плюс фундамента на покрышках – низкий объём земляных работ .

Важно! По какой бы методике вы не действовали, в летнюю пору залитый бетон необходимо защищать полиэтиленом. Так исключается появление на нём трещин.

Как подобрать материал

Некоторые наработки и советы от опытного строителя на ютуб:

В работе важно следовать таким критериям:

1. Чётко следуйте технологиям и схемам постройки.
2. Если вы подбираете покрышки в автомобильных сервисах, останавливайте свой выбор на вариантах с большим диаметром. У них лучшая прочность.
3. Основание не должно углубляться ниже отметки замёрзшего грунта. Устроенный фундамент на небольшой глубине не боится даже лютых морозов.
4. При закладке нижних покрышек в котлован в почве обязательно следите за горизонтальностью их позиций. Здесь работа идёт с уровнем. Если на этой стадии получатся какие-то неровности и откосы, их будет крайне сложно исправить.
5. Контроль верхних точек такого фундамента. Они должны позиционироваться на одном уровне. Необходимые действия здесь:
   • в созданные ямы ставятся колёса, на них располагаются рейки (длина реек одинаковая), сверху тянется до упора тонкая бечёвка,
   • проводится проверка горизонтальности; это помогает выявить, из какой ямки нужно устранить землю, а в какую добавить,
   • ликвидируются перепады высоты, для этого к нижним частям обвязки прибиваются доски необходимой длины.
6. Из-за внушительной ширины покрышек фундамент сосредотачивается в углах строения и на промежуточных позициях. Исправление такого недочёта проводится так: декоративно отделываются выступы. Для работы можно применить любые подручные материалы.
7. Воздвижение массивных строений проводить только на ленточной или плитной основе.

Итоги

Под новый или старый дом можно будет выглядеть так.

На открытом грунте очень просто поставить основу для крыльца, для туалета или веранды .

Самые изобретательные готовят из бесплатного стройматериала целые площадки, учитывая особенности ландшафта.

Сегодня всё больше людей отдают предпочтение фундаменту на покрышках. И это вполне оправданно. Чаще всего в ход идут покрышки от грузовых машин, например «КАМАЗов». Кто-то выстраивает плитчатый, кто-то столбчатый вариант. Решения принимаются после изучения участка, почвы, грунта и климата. Кому-то удаётся раздобыть очень много покрышек разных диаметров. Кому-то – меньше. Следовательно, размеры фундаментов отличаются. Здесь нет однозначных шаблонов. Далее на таких фундаментах возводятся строения разного профиля (домики, сауны и т.п.). Можно подбирать что угодно для курятника, для летней бани.

Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом – это важный этап строительства фундамента.

– это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение – придание строению определенной формы и прочности.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного основания дома, при этом уменьшив затраты труда и денег до минимума. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить коттедж, гараж и другие строения, которые должны иметь надежное основание.

Технология строительства

1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
4. Изготовить щиты из брусьев и досок , и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
5. Изготовление и применение хомутов из дерева , длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
7. При образовании щелей в конструкции , их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
8. Затем осуществляется .
9. Если есть надобность , часть фундамента, которая находится в земле, с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Виды

Опалубка бывает:

• съемной;

Съемная опалубка, обычно, используется , применяемого в строительстве коттеджей. Ее, как правило, делают из стальных щитов, фанерных листов и досок.

Для несъёмного вида характерна несложная и быстрая сборка и установка. В будущем, после затвердевания бетона, ее не надо снимать. Для ее сооружения не придется выполнять большой объем земельных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: распорки и опоры.

Материалом служат разнообразные подручные строительные предметы, в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:

• каркас из металла;
• полистирольные плиты;
• асбестовые или металлические трубы, диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является укрепление и утепление основания посредством использования стройматериалов.

Основные требования к опалубкам

1. Достаточный уровень жесткости.
2. При заливании, бетон не должен деформироваться.
3. Несложный монтаж.
4. Обеспечение изоляции от земли , исключающей протекание бетона.
5. Конструкция должна быть без щелей , чтобы предупредить вытекание бетона.
6. Высокая прочность для выдерживания давления всей массы бетона на стены.
7. Размеры – точные и выдержанные.
8. Элементы должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.

Материалы для опалубок

В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.

Преимущества:

1. Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму , так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом.
2. Придает высокую гидроизоляцию строению.
3. Делает возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
4. При сильном выступе основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.

Недостатки: большая стоимость.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.

Преимущества:

Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.

Недостатки:

Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.

Пенополистирольная опалубка

Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.

Преимущества:

1. Несложность монтажа.
2. Возможность придать необходимую форму.
3. Высокая гидроизоляция.
4. Функции утеплителя.

Недостатки :

1. Сложно подобрать некоторые элементы (углы и закругления).
2. Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка – вид, при которой используются доски и фанерные листы.

Преимущества:

1. Доступная цена.
2. Легко найти материал.
3. Несложность монтажа.
4. Не надо иметь специального оборудования для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.

Преимущества: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

1. Сложность монтажа , так как обычно разнообразный стройматериал.
2. Опасность вытекания бетона.
3. Небольшая мощность: поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами.
4. Необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.

Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор определенного вида также влияет вид грунта площадки для строительства, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.

Пленочные опалубки – новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона. При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от вида оснастки и материала, используемого для , все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.

Как известно, резина разлагается в земле более сотни лет. Этого вполне достаточно, чтобы использовать резиновый каркас для фундамента вашего загородного дома. Остальные материалы природные: камень и искусственный камень - бетон. Их срок службы тоже очень большой. Более того, очень существенным качеством резины является тот факт, что она не «тянет» к нижним венцам дома влагу из земли. Значить упрощается гидроизоляция фундамента.

Мой личный двухэтажный загородный дом-дача построен именно на таком фундаменте. Живу в нём ещё не долго, чуть более 10 лет. Никаких претензий к фундаменту не имею. Стоит, как вкопанный. А ведь построен он на колёсах. Да, в прямом смысле, на колёсах... от автомобилей, точнее на старых шинах от грузовых автомобилей.

Делается всё просто:

Для одной опоры фундамента нужно 2-3 старых автомобильных покрышки. Количество требуемых покрышек зависит от рельефа местности и высоты желаемого цоколя дома. В нужном месте в грунте выкапывается яма, таких размеров, чтобы в неё плашмя легла шина. Глубоко копать не нужно. Достаточно снять дерновой слой и углубиться до твёрдого грунта, вы почувствуете, что копать дальше стало тяжело, земля стала твёрдой.

Внутрь уложенной шины как можно плотнее набивается щебень и строительный песок. Чем лучше будет проведена трамбовка, тем надёжнее фундамент. Смачивайте песок водой, так он лучше заполнит все пустоты. Я трамбовал до такого состояния, пока шина снаружи не стала выглядеть так, будто бы в ней находится накачанная камера.

Поверх первого колеса кладём последующие и вся операция повторяется. На самую верхнюю шину надо положить железобетонную плиту толщиной не менее 10 см. По размерам она должна быть немного больше колеса. Неплохо подходят большие железобетонные квадратные тротуарные плиты. В первой своей постройке я их не положил и с годами на резине начали образовываться вмятины под нижним венцом обвязки.

Точно так же изготавливаем все остальные опоры.

Важные тонкости и нюансы:

1. не следует стремиться к тому, чтобы фундамент был заглублён ниже точки промерзания грунта. Мелко заглублённый фундамент мороз не разорвёт. Ничего страшного не будет, если ваш дом зимой будет на несколько сантиментов выше, а летом ниже. Этого никто не заметит. Заметите только вы по ступенькам крыльца в разное время года.
2. для того, чтобы отдельные углы дома не «играли» в период зима/лето, что мало вероятно, т.к. на сравнительно небольшой площади дома грунт будет однородным, можно скрепить нижнюю обвязку с железобетонными плитами любым известным способом. У моего дома (8х10 метров) никакого крепления нет. Но если есть сомнения в грунте и в вашем регионе случаются сильные порывистые ветры, а сам дом относительно лёгкий, можно его и закрепить.
3. за счёт трения резина/резина и резина/бетон, колёса в сторону не сдвинутся, не беспокойтесь.
4. укладывая самые нижние колёса в ямы, обязательно проверяйте уровнем их горизонтальность. Исправлять потом будет сложно.
5. стыки углов дома должны находиться в центре колёс, а промежуточные опоры проходить точно по диаметру.
6. не придавайте особого значения тому, что все верхние точки каждого столба колёсного фундамента оказались на разной высоте. Но стремиться к этому нужно. Делается просто. В каждую подготовленную яму горизонтально укладывается по нижнему колесу, на них ставятся рейки одинаковой длины, по верху которых натягивается шнур. Осталось проверить его горизонтальность. Вы будете видеть, в какую яму нужна подсыпка (не рекомендую) или какую нужно углубить. Небольшие перепады можно устранить приколачивая к нижним частям обвязки подходящие по толщине доски.

Как недостаток отмечу, что подобный фундамент в углах и на промежуточных опорах значительно отстоит от стены дома. Я задекорировал выступы пластиковыми листами под камень. Получилось не плохо.

Вот и вся технология изготовления. Просто. Надёжно. Выгодно.