В этом отчете я напишу о переделке обычной шоссейной рамы в обычную шоссейную раму:) , но с возможностью натяжения цепи.
В материалах ниже будет присутствовать насилие, а также сцены сексуального характера. Просьба убрать от экранов шоссеров, фанатов фирмы Cannondale и любителей видеокарт ASUS.
Идея переделки рамы из шоссе в трековую висит в воздухе давно, а с подъемом взрывным ростом цен на трековые рамы - раздувается еще больше.
На форуме попался фреймсет CAAD3 и если учесть все, что было в довесок, то рама вышла по цене рекорда и процесс пошел.
Первым делом осмотрел раму и с удовольствием отметил, что большинство шоссейных побрякушек просто снимались на винтиках. Вот упоры тросов и направляющая с нижнего пера.
Родной петух у таких рам специфический и тоже очень удобен для переделки. Упоры заднего тормозного троса, которые были на верхней трубе я признал травмоопасными и аккуратно удалил напильником.
Вместо необратимой переделки я выбрал возможность снять свою лепнину и собрать обратно шоссейный велосипед.
По схемке все более-менее понятно
Идея состояла в том, чтобы вырезать пластину нужной формы, толщиной 3мм и еще одну, толщиной 3мм + толщина дропаута.. т.е. около 9мм. Далее, в толстой пластине мелкой ручной фрезой выточить выемку по форме дропаута на раме.
Планировать я умею мало, а еще меньше я умею ждать, поэтому, как материал было использовано, что под руку попало, а именно два радиатора от видеокарт. Я еще немного боялся что там в них будут полости с газами =), но это все оказался маркетинг. Материал тостаточно мягкий для обработки, но и не пластилин. Согнуть одно ребро радиатора даже плоскогубцами не так легко, как кажется.
Все задумывалось как временный вариант, но мы то знаем.. Нет ничего более постоянного, чем временное.
В конечном варианте никаких жутких гаек нет:).
Это левый.
Спиленный дропаут полностью пригоден для установки колеса в шоссе варианте. Несколько дополнительных отверстий ему не повредят.
Ну и вот окончательный вариант после 400км пробега. Расположение винтов кажется хаотичным, но оно продиктовано формой дропов.
Полет прекрасный. Не жалею ни о чем. Следующую раму (а она 100% будет) тоже буду переделывать, но обходя те камни, о которые я бился головой в первый раз.
Но в той статье мы обошли стороной очень важный вопрос - как выбрать втулку для вашего фиксед гира. Итак начнем:
Дропауты
В основном дропауты бывают двух типов - вертикальные и горизонтальные. Первые все чаще можно увидеть на современных горных велосипедах. На них нет проблем с натяжением цепи, с этим справляется задний переключатель или поставленный специально натяжитель цепи.
А как же на фиксед гире? На нем нет ни переключателей или натяжителей. Потому и нужна рама с горизонтальными дропаутами, с ними нет никаких проблем. Кстати, именно такие являются классическими для шоссейных, трековых и старых горных велосипедов. Большинство втулок для фиксед гиров расчитаны именно на такие дропауты, в их основе ось с гайкамипо бокам. Вы можете двигать колесо, натягивая цепь, и закрепить его. Такая система проста и надежна (точно так же и на bmx"ах).
Расстояние между перьями
Это очень важный момент в выборе втулки. Существуют несколько стандартов, самые популярные из них:
- 120 мм - использовался на старых 5-и и 10-и скоростных велосипедах, а также является самым популярным на сегодня для фиксед гиров
- 126 мм и 130 мм - встречается реже, в основном на шоссейных 6-и и 7-и скоростных велосипедах
- 135 мм - единый стандарт для современных горных велосипедов, но может быть и на шоссейных
Для передних втулок стандарт - 100мм (для фиксед гира)
Померте расстояние между перьями на своей раме. Если ваша втулка не подходит, то можно использовать дополнительные проставки, либо применить механическое воздействие на перья, для изменения расстояния (но это не самое лучшее решение, особенно для стальных рам).
Количество спиц
Каждая втулка отличается количеством спиц. Тут тоже есть несколько стандартов, самый редкий из них - это на 28 спиц. Такое колесо очень слабое и не желательно ездить на таких, если ваш вес более 60 кг. Самый популярный стандарт количества спиц - это 32, он используется как и на обычных горных велосипедах, так и на фиксед гирах. Еще распространенный вариант - 36, такое количество повышает прочность колеса (на bmx"ах колеса с 36 спицами).
Высота фланцев
Здесь нет каких-либо установленных правил. Фланцы бывают высокие, что увеличивает прочность колеса (засчет использования более коротких спиц) и низкие, которые смягчают неровности дороги (опять же, благодаря длине спиц).
Флип-флоп втулка или простая?
Большинство обычных втулок для сингл спида не подойдет для вашего фиксед гира. Втулку подойдет, если звезда будет установлена на левостороннюю резьбу. Ето связано с установкой lockring"а, который вам обязательно нужен. Lockring представляет собой кольцо с резьбой, закрепляющее и удерживающее элементы от раскручивания.
Конечно обычная втулка для фиксед гира имеет минималистичный вид, что смотрится очень эстетично и красиво. . Возможно такой вариант предпочтительней для начинающих велосипедистов, неуверенных окончательно в том, что им нужно и хотят ли они фиксед гир.
Chainline
Этот параметр, кажущийся на первый взгляд ерундой, является важным для профессиональны гонщиков, который представляет собой расстояние от передней звезды к середине рамы.
Существуют несколько стандартов, которые вы можете попробовать добиться.
- Шоссейный велосипед - 43.5 / 45 мм
- Горный велосипед - 47.5 - 50.0 мм
- Трековые, фиксед гиры - 40.5 - 42 мм
- Сингл спиды - 52 мм
- Велосипед с втулкой Rohloff - 54 мм ()
Сравнительная таблица самых популярных втулок для фиксед гира и сингл спида
| Модель | Тип | Ширина | Chainline | Слева | Справа | Спицы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosio высокие фланцы | Track | 120 | 36 | Fixed | Fixed | 32 |
| Campagnolo низкие фланцы | Track | 120 | 36 | Plain | Fixed | 28, 32, 36 |
| Campagnolo C-Record | Track | 120 | 35.9 | Plain | Fixed | 28, 32, 36 |
| Gold Tec | Track | 120, 130, 135 | 39.5 | Fixed | Fixed | 32, 36 |
| I.R.O. | Track | 120 | 36.0 | - | Fixed/Free | 32 |
| Kogswell | MTB | 135 | 45.3 | Fixed | Fixed | 32 |
| Miche | Track | 120 | 36.3 | Plain | Fixed | 28, 32, 36 |
| On-One Full Monty | MTB | 135 | 43.3 | Plain | Free | 32, 36 |
| Phil Wood Track | Track | 120, 126, 130 | 36.75 | Plain/Fixed/Free | Fixed | 28, 32, 36 |
| Phil Wood K.I.S.S. Off | MTB | 135 | 45.35 | Plain/Free | Fixed/Free | 32, 36 |
| Shimano Dura-Ace 7700 | Track | 120 | 35.3 | - | Fixed | 28, 32, 36 |
| Shimano Dura-Ace 7600 | Track | 120 | 35.4 | - | Fixed | 28, 32, 36 |
| Sovos | Track | 112 | 33.5 | Free | Fixed | 36 |
| Spot | MTB | 135 | 47.25 | Plain | Free | 28, 32, 36 |
| Surly Track | Track | 120 | 36.22 | Free | Fixed | 32 |
| Surly 1 x 1 | MTB | 135 | 46.5 | Free | Fixed/Free | - |
| Suzue Basic | Track | 117-120 | 34.74 | Free | Fixed | 28, 32, 36 |
| Suzue Promax (cartridge) | Track | 120 | 35.0 | Free | Fixed | 28, 32, 36 |
| Suzue Promax NJS | Track | 120 | 35.0 | Fixed | Fixed | 28, 32, 36 |
| Van Dessel | MTB | 135 | 45.9 | Free | Fixed | 32 |
| White Industries ENO | Track/MTB | 126, 130, 135 | 39.1 | Free | Fixed | 28, 32, 36 |
крутой склон
Singlespeed – велосипед с одной передачей популярен в стрите и дерте. Но благодаря некоторым своим свойствам он также может быть удобен и в кросс кантри зимой и в межсезонье.
Разумеется, первая задача, которую надо решить перед тем, как приступить к сборке синглспида, - какое передаточное отношение выбрать. Общие рекомендации сводятся к тому, что для езды по городу и по шоссейным дорогам с не очень холмистым рельефом отношение количества зубов передней звездочки к количеству зубов задней звездочки должно составлять 3 х 1. Для холмистой местности и особо сложных городских условий лучше выбрать передаточное соотношение поменьше – например 2,5 х 1. Для сильно пересеченной местности и бездорожья лучше всего подходит передаточное отношение 2 х 1
Преимущества синглспида следующие:
- Меньше вес. С байка снимаются переключатели, манетки, тросики с рубашками, одна или две звезды спереди, кассета за исключением одной звезды. Получается неслабая экономия, особенно если оборудование было не из дорогих.
- Система получается надежнее. Благодаря тому, что цепь сравнительно жестко натянута, она практически никогда не слетает. После любого удара Вы можете быть уверены, что в ответ на нажатие на педали, байк начнет разгонятся, а не хрустеть.
- Дешевле. Даже если покупать специальные цепь, звезды и натяжитель, все равно это обходится дешевле, чем система с передачами. Это если покупать новые детали, а если использовать убитые, то и вовсе получается бесплатно, хотя и с ограничениями.
- Проще уход. Не нужно так тщательно счищать грязь, регулировать переключатели. Цепь проще очистить то грязи и смазать. Если же Вы используете убитые компоненты, то и вовсе достаточно просто время от времени доливать масло в цепь.
- И еще одно незначительное преимущество. С одной передачей легче ориентироваться в напряженной ситуации, Вы всегда знаете, с какой силой надо нажать на педаль.
Недостатки:
- Плохо подходит для пересеченной местности. Даже если Вы используете велосипед только для стрита или дерта, все равно доехать на нем от дома до места катания уже становится затруднительно. А уж кросс-кантри гонять и вовсе нельзя – только колени убивать.
- В некоторых случаях Вам будет либо не хватать скорости, либо придется посильнее чем обычно давить на педали. Одна передача, что поделаешь
Синглпид обычно делается либо на базе рамы с горизонтальными дропаутами, либо на стандартной раме, с установленным вместо заднего переключателя специальным натяжителем цепи. В случае с горизонтальными дропаутами используются специальные упоры, которые не позволяют колесу перекашиваться. Для двухподвесов подойдет только вариант с натяжителем установленным на место заднего переключателя, так как при работе подвески длина задних перьев меняется. Впрочем, есть рамы с вертикальными дропаутами, имеющие эксцентриковый кареточный узел, поворотом которого можно и добиться нормального натяжения цепи. Следует также не забывать о том, что плоскости передней и задней звезд должны находиться на абсолютно одинаковом расстоянии от центральной оси рамы, иначе цепь будет постоянно слетать, особенно во время тряски на неровностях дороги и при прокрутке педалей в обратном направлении.
Вертикальные дропауты
Вертикальные дропауты - с пазом, расположенным строго вертикально. В этом случае нет возможности варьировать положение колеса, и даже в случае ненадёжного крепления ось колеса не изменит своего положения.
Данный тип дропаутов в основном используется в велосипедах с системой переключения скоростей. Из-за того, что положением колеса в данном случае невозможно регулировать натяжение цепи, необходимо либо использовать переключатель скоростей с системой натяжения, либо отдельный внешний натяжитель.
Горизонтальные и наклонные дропауты
Горизонтальные дропауты позволяют варьировать положение колеса. Такой тип дропаутов необходим для велосипедов без заднего переключателя скоростей, поскольку в этом случае ось заднего колеса должна быть подвижной для регулировки натяжения цепи. При установке колеса в дропауты горизонтального типа нужно быть предельно аккуратным и следить, чтобы болты или эксцентрик были надёжно закреплены во избежание последующего перекоса колеса за счёт натяжения цепи.
Горизонтальные - как правило, на трековых рамах. Наклонные - на большинстве синглспидов. Наклон дропаутам нужен вот зачем. Очень многие нетрековые синглспид-рамы позволяют установить ободной задний тормоз. Но ведь ось колеса можно сдвигать в дропаутах. Тогда сдвигается и обод. Однако тормоз всегда должен доставать до обода без переналадки. Значит, щель дропаута надо сделать перпендикулярной верхнему перу.
горизонтальные дропауты открытые назад. Иногда в этом узле есть болт, чтоб точней выставить колесо. Горизонтальные дропауты - решение хорошее, но у него есть недостаток: при установке колеса и натяжке цепи нет гарантии, что колесо станет точно как раньше. Часто придётся регулировать задний тормоз.
Сдвижные дропауты
Мысль понятна на картинке
Эксцентриковый кареточный узел
Внутри у рамы резьба, чтоб вкрутить обычную каретку. Сам эксцентриковый узел всовывают в раму. Рама продается уже с ним. Кареточный стакан такой рамы намного больше по диаметру, чем обычно, и там нет резьбы.
Чтоб натянуть цепь, узел проворачивают в раме, а потом фиксируют болтами. Как именно - возможны варианты. Самый распространенный - болты снизу, перпендикулярно к стенке трубы. Обычно эти болты защищены короткими трубками, приваренными к кареточному стакану.
Рамы с эксцентриковыми дропаутами
Хоть их даже в приличных странах принято пока считать странными, появление нескольких разных фирменных стандартов говорит об интересе к такому решению. Причем в некоторых версиях оно выглядит не так громоздко, как сдвижные дропауты.
Этот вариант позволяет не переустанавливать калипер дискового тормоза, когда ставишь на синглспид другие звезды.
Trek показал, что эксцентриковый дропаут удачно сочетается с разборным соединением верхнего и нижнего пера (чтобы применить ремень). Разумеется, сюда становится и обычная втулка под цепь.
На велосипедах с системой переключения передач задний переключатель крепится к держателю на заднем правом дропауте, либо к специальному накладному кронштейну - петуху.
Держатель
часть дропаута со специальным креплением. Держатель может быть встроенным, а может быть заменяемым. В этом случае его можно назвать «петухом».
Дропаут со встроенным держателем, обычный держатель и дропаут со встроенным держателем ("петухом")
Натяжители цепи обычно они применяются на вертикальных дропаутах. Деталь, схожая с задним переключателем скоростей, используемся для регулировки натяжения цепи. У некоторых натяжителей один ролик, у некоторых - два. Натяжители крепят в основном на месте заднего переключателя. Но есть и устройства, которые крепят на перо, на подседельную трубу, а то и вовсе куда попало.
Халфлинковая цепь (или 1 халфлинк в стандартной цепи) Цепь с не обычными звеньями, а "полузвеньями"
Есть еще такой вариант как фантомная звезда
, но, с моей точки зрения, за свой внешний вид он находится на грани фантастики. Главней всего и хуже всего то, что под нагрузкой верхняя ветвь цепи выпрямляется, смещает фантомную звезду вниз - и ветви цепи растягивает просто как шнурки. Если разложить по силам, видно, что примерно так же растягиваются и рвутся обледеневшие провода.
Все настолько плохо, что когда жмешь на педали, чувствуешь не упор в собачки на задней втулке, а пружинящую реакцию цепи. Бросаешь давить - упругость цепи возвращает фантомную звезду туда, где она на фото
При езде нагрузка на цепь с фантомной звездой намного больше, чем в любом мыслимом случае.
Однако это еще не все. Как показывает практика, синглспид можно сделать на базе обычного хардтейла, причем, практически не вкладывая в это денег! Для этого нужны передняя звезда, задняя звезда и цепь (что в общем то очевидно). При этом они могут быть не то что не новыми, а и вовсе сильно изношенными, можно даже сказать убитыми. На обычной системе с передачами их использовать уже нельзя, так как в лучшем случае передачи будут плохо переключаться, и цепь будет окончательно убивать звезды, а в худшем она будет просто проскальзывать по звездам. А на синглспиде без натяжителя или на базе рамы с горизонтальными дропаутами ей попросту некуда деваться. И она работает! Похрустывает, позвякивает, но работает, совершенно бесплатно. Убитые детали вполне могут заваляться у Вас, если в свое время не были выброшены, да и найти их за символические деньги несложно. Таким образом, можно не беспокоиться об износе привода, что, кстати, особенно важно зимой с ее вечной солью.
При сборке велосипеда нужно как можно тщательнее подобрать звезды, чтобы цепь была нормально натянута. Может быть стоит использовать переднюю звезду на 22 зуба, это еще и вес снизит. Заднюю звезду можно ставить и обычную, но барабан втулки должен быть достаточно прочным, и обязательно стальным. Если это не так, то можно собрать 3-4 звезды из стандартной кассеты со скрепляющими их стальными шпильками. То есть, проще говоря, взять от кассеты не одну звезду, а несколько. При этом стоит проследить, чтобы чейнлайн был в норме, так как сделать это абсолютно не сложно. Достаточно на глаз определить положение ведомой звездочки, при котором цепь минимально искривляется. Если ведущая звезда на 32 то ведомая должна стоять на месте третьей или четвертой звезды кассеты, если считать от самой маленькой. Для того чтобы ведомая звезда не гуляла по барабану из стороны в сторону, используйте стандартные проставки между звездами из любой кассеты.
Цепь идет лишь с небольшим перекосом.
Конечно, такая система имеет существенные недостатки.
- Цепь при работе изнашивается, вытягивается. Для убитых звезд и цепи это не принципиально, разве что хрустеть немного начинает. Но проблема в том, что, вытягиваясь, цепь провисает, и, следовательно, при определенном износе начинает легко слетать со звезд. А это значит, что Вы теряете важные преимущества синглспида. Можно поставить рядом с рабочими звездами звезды большего диаметра, но это, конечно, не решит проблему. Выход – опять искать цепь.
- Поскольку цепь при установке должна быть сильно натянута (заметно сильнее чем на системе с передачами) то Вам, возможно, придется использовать не те звезды, которые хотелось бы. Например, Вы хотите поставить впереди 32 зуба, а сзади 16, а цепь при этом невозможно натянуть – она либо провисает, либо оказывается такой короткой, что ее не соединить. Но еще раз повторюсь, такая проблема решаема, если у вас умелые руки, горизонтальные дропауты (ну или всевозможные эксцентриковые каретки) и натяжители цепи
Велосипедная вилка (англ. bicycle fork) - многофункциональная несущая деталь (или механизм) рулевого управления велосипеда, который удерживает переднее колесо на велосипеде и соединяет ось колеса с рулём напрямую.
В основные функции различных вилок входят:
- поворот колеса точно на угол поворота руля;
- удержание точной траектории колеса за счёт торсионной жёсткости собственной конструкции;
- восприятие нагрузок при торможении велосипеда передним тормозом;
- удерживание оси переднего колеса;
- гашение вертикальных колебаний переднего колеса при скоростной езде по неровностям (в случае с амортизационными вилками), обеспечивая качественное демпфирование и качество управления велосипедом;
- обеспечение безопасности езды на велосипеде за счёт достаточной прочности собственной конструкции, рассчитанной под определённый тип использования.
Устройство велосипедной вилки
Составные части вилки показаны на рисунке.
- Шток - ось вилки, которая жёстко запрессована в корону вилки. Шток вставляется в рулевой стакан рамы велосипеда и прочно удерживается выносом сверху. Шток может быть стальным, алюминиевым или карбоновым.
- Корона - деталь вилки, в которую (у однокоронных вилок) запрессован шток и обе ноги вилки(у двухкоронных верхняя корона надевается на шток под вынос и держит ноги). Корона производится из алюминия литьём, с последующей ковкой (все вилки среднего и высшего класса) или карбона (если шток тоже карбоновый).
- Ноги (у жестких вилок - «перья») - части вилки трубчатого профиля, которые либо соединяются с осью колеса напрямую (у жёстких вилок), либо телескопически задвигаются внутрь конструкции штанов (у амортизационных вилок). В ногах амортизационных вилок частично располагаются: внешние регулировки вилки, пружины и демпферы.
- Штаны - деталь амортизационной вилки, состоящая из двух «стаканов» трубчатого сечения, соединенных в большинстве случаев друг с другом гориллой в виде единой детали (не относится к вилкам перевернутого типа). Внутрь штанов задвигаются ноги вилки. Штаны производятся из дешевых алюминиевых сплавов (вилки низшего класса) и дорогих прочных алюминиевых сплавов (некоторые заказные вилки для хардкорного фрирайда); сплавов алюминия с магнием или многослойной конструкции из алюминиевых сплавов и карбона (некоторые вилки высшего класса вплоть до даунхильных). Большинство вилок имеет штаны из магниевого сплава с алюминием.
- Дропауты - точки крепления колеса - обычно представляют собой единую деталь со штанами. Однако если штаны карбоновые, то дропауты могут быть изготовлены из алюминиевого сплава. Отдельные модели вилок имеют дропауты из нержавеющей стали, что снимает распространённую проблему коррозии магния в этом месте. Дропауты бывают открытые (под 9 мм ось) и закрытые (15 мм и 20 мм сквозные оси).
Используемые материалы велосипедных вилок
Жёсткие вилки обычно изготавливаются из стали, алюминиевых сплавов, углепластика и иногда - из титана.
Алюминиевые и стальные вилки
- самые простые и дешевые в изготовлении. При этом алюминиевые считаются наиболее худшими для использования, потому что сильнее передают вибрации на руки. Они так же потенциально не очень надежны (из-за возможности быстрой усталости металла). Стальные же вилки более надежны, но немного тяжелее.
В шоссейных скоростных велосипедах, начиная со среднего уровня, массово используются карбоновые вилки
, причем шток у них может быть как алюминиевым (дешевле), так и карбоновым (легче и дороже). Дропауты у недорогих карбоновых вилок, как правило, алюминиевые. Выпускаются карбоновые вилки и для горных велосипедов, а так же - для даунхилла.
Титановые вилки
, доступные в нашей стране, изготавливаются фирмой Рапид и другими, по единичным заказам. Особенности конструкции титановых вилок всецело зависят от пожеланий заказчика.
В амортизационных вилках применяются самые различные материалы в различных сочетаниях, что зависит от класса вилки. В общем случае, алюминиевые детали дороже стальных, а карбоновые - намного дороже алюминиевых, и являются признаком сверхдорогих высококачественных гоночных вилок.
Ноги амортизационных вилок могут изготавливаться из следующих материалов:
Сталь
с последующим хромированием рабочей поверхности - вилки низшего уровня.
Алюминиевый сплав
- вилки среднего и высокого уровня. Используются покрытия рабочей поверхности различных видов:
- твёрдый износостойкий лак бежевого цвета,
- твёрдый износостойкий тефлоновый лак чёрного цвета,
- никелирование.
Геометрические размеры вилок на велосипед
- Общая длина вилки . Оказывает влияние на геометрию велосипеда. При замене вилки (особенно амортизационной на жесткую) следует учитывать разность их длин. В общем случае, не рекомендуется ставить вилку с длиной, отличающейся более, чем на 20 мм, от рекомендуемой производителем.
- Общий вылет вилки . Складывается из вылета короны и вылета дропаутов. Оказывает влияние на управляемость велосипеда - чем больше вылет, тем выше стабильность при движении по прямой, но хуже управляемость. Стандартное значение - около 45 мм для горных велосипедов и около 35 мм для гибридов.
Для амортизационных вилок
Ход вилки . Чем больше ход, тем более крупные препятствия может отрабатывать вилка -> тем бОльшие удары может гасить вилка -> тем выше скорость может быть на трамплинах -> меньше возможности полететь через руль, так как передняя часть велосипеда выше задней -> удобное положение райдера при скоростных спусках со склона. Чем меньше ход, тем -> ниже центр тяжести велосипеда -> выше точность управления -> меньше вилка раскачивается при силовом педалировании -> лучше приспособлена для езды в гору. Считается, что чем ровнее дорога, тем меньше должен быть ход вилки. Типичные значения хода, в зависимости от предполагаемого стиля езды, такие:
- Гибриды: 50-70 мм.
- Кросс-кантри: 80-100 мм.
- Велотуризм, покатушки, приключенческие гонки: 80-120 мм.
- Дёрт: 80-100 мм.
- Марафоны/эндуро/трейл: 120-150 мм.
- Фрирайд: 180-250 мм, однокоронные, двухкоронные, двухкоронные перевернутого типа вилки.
- Даунхилл: 170-200 мм, двухкоронные вилки.
- Хардкорный фрирайд: 250-300 мм, двухкоронные вилки перевернутого типа.
Диаметр ног . Диаметр ног рассчитывается в зависимости от нагрузки вилки и влияет на ресурс направляющих подшипников скольжения, в которых движутся ноги вилки. Чем жёстче использование вилки, тем большая площадь соприкосновения ноги и направляющего подшипника требуется для уменьшения трения между ними и повышения их ресурса. Диаметр ног так же влияет на общий вес вилки и на торсионную жёсткость.
Значения диаметров ног для существующих велосипедных вилок:
- 28 мм - старые КК вилки, вилки низкого уровня,
- 30 мм - некоторые лёгкие КК вилки,
- 32 мм - вилки для КК и лёгкого экстрима (наиболее распространённый размер),
- 36-40 мм - распространённые вилки для даунхилла и фрирайда.
- 37-42 мм - хардкорный фрирайд (вилки от «Avalanche Downhill Racing» серии MTN и вилки от «Risse racing»)
Жёсткие вилки
В таких вилках смягчение ударов в некоторой степени происходит за счёт упругой деформации материала ног, оставшаяся часть ударов приходится на покрышки и руки байкера. Они применяются на велосипедах, преимущественно предназначенных для езды по дорогам. Выпускаются огромным количеством фирм, начиная от абсолютно неизвестных китайских и заканчивая мировыми брендами, такими как DT Swiss.
Жесткие вилки не позволяют развить большую скорость на неровной дороге, но у них есть и ряд преимуществ:
- Высокая надежность;
- Нечувствительность к морозу, соли, грязи;
- Нет необходимости в проведении ТО;
- Очень выгодное отношение стоимость/вес: жесткая вилка на 1-1,5 кг легче, чем амортизационная за те же деньги;
- Практически неограниченная толщина покрышки;
- Металлические вилки обычно имеют отверстия для установки багажника, полного крыла, иногда - дополнительных флягодержателей.
Используемые в изготовлении жестких вилок материалы указаны в порядке возрастания цены:
- Хромомолибденовая сталь . Вес вилки 1000-1200 г, что приближается по весу к топовой амортизационной, зато цена самая низкая, около 60€.
- Алюминиевый сплав . Как ни странно, но вес не сильно отличается от стальной вилки - около 950 г. Цена выше, порядка 75€. В преимущества можно записать широчайшую цветовую гамму.
- Карбон . Бывают нескольких видов:
- С алюминиевыми узлами (дропауты, корона, шток) - имеют средний вес (около 800 г) и цену (120-150€);
- Цельнокарбоновые - самые легкие (от 300 г), но цена начинается от 170€, плюс необходимо соблюдать аккуратность при работе с карбоновым штоком. Бывают как с выраженной короной, так и без нее. Сэкономив на такой вилке, можно купить дом в Белгороде запросто!
- Титановый сплав - редкие вилки, выпускаются преимущественно фирмой Рапид. Вес порядка 600-850 г в зависимости от ряда факторов, цена высокая, от 170-200€. Прочность и надёжность всех этих вилок достаточная даже для участия в гонках. Однако естественно, что сверхлегкие карбоновые вилки требуют большей аккуратности, чем тяжёлые стальные - например, у карбоновых вилок могут быть более жёсткие требования по процессу установки и по максимальному весу байкера.
Амортизационные вилки
Применяются на велосипедах, предназначенных для использования на неровных рельефах местности, бездорожья, высокоскоростном использовании на неровном рельефе местности, экстремальном использовании и т. д. Служат двум целям:
- Улучшают контроль над велосипедом на высокой скорости - колесо лучше держит траекторию и сцепление с поверхностью земли; гасит удары, возникающие на колесе при экстремальном использовании и прыжках.
- Увеличивают комфортность и безопасность высокоскоростной езды.
Одноногие вилки
Это вилки, имеющие консольное крепление переднего колеса.
Одноногие вилки бывают трех типов:
- Телескопические (Cannondale Lefty)
- Рычажные (USE S.U.B Anti Dive)
- Жесткие (Cannondale, Rapid)
Особенности одноногих вилок:
- Высокая стоимость;
- Для некоторых моделей необходимо использовать специальные передние втулки;
- Невозможность установки ободных тормозов;
- Возможность смены передней покрышки без снятия колеса.
- Невозможность снять колесо без снятия тормозной машинки.
Совместимость вилок
Дисковые тормоза. Как правило, современные амортизационные вилки рассчитаны на установку дисковых тормозов с ротором диаметром 160 мм с помощью крепления Post Mount (реже - IS Mount). Другие стандарты и/или диаметры роторов поддерживаются через переходники. Вилки для экстремальных дисциплин могут быть изначально рассчитаны на роторы 180 или 203 мм - в этом случае, использование роторов меньшего размера невозможно.
Ободные тормоза:
- Вибрейки и кантилеверы - ряд моделей вилок имеет возможность установки таких тормозов с помощью стационарных или съемных брейк-боссов.
- Клещевые тормоза - используются на шоссейных велосипедах.
- FirmTech - это стандарт установки ободных гидравлических тормозов Magura, поддерживается отдельными вилками.
Дропауты
В вилках используются различные стандарты дропаутов:
- QR9 - стандартная тонкая ось с эксцентриковым (или болтовым на старых велосипедах) зажимом. Наиболее часто встречающийся стандарт, на всех без исключения велосипедах нижнего ценового диапазона и на большинстве не экстремальных.
- QR15 - вставная полая ось диаметром 15 мм, с фиксацией эксцентриком. Появилась сравнительно недавно, стандарт продвигается компаниями Shimano и Fox, теперь уже почти все присоединились.
- QR20 - вставная полая ось диаметром 20 мм, с фиксацией эксцентриком (для экстремальных дисциплин).
- 20 mm Thru-Axle - вставная полая ось диаметром 20 мм, с фиксацией болтовыми хомутами (особо прочный, для экстремальных дисциплин).
Чем больше диаметр оси, тем выше торсионная жесткость вилки - так, в погоне за увеличением жесткости стандарт QR15 массово внедряется и в велосипедах для кросс-кантри, где ранее применялся только стандарт QR9.
В зависимости от типа дропаутов, требуется соответствующая втулка, причем втулки для оси 15 или 20 мм могут быть конвертированы для работы с более тонкой осью с помощью соответствующих проставок.
Диаметр штока
Обозначается в дюймах зависит от имеющихся рамы и рулевой колонки. Старые резьбовые рулевые колонки использовали стандарт 1″.
Стандарты безрезьбовых рулевых колонок:
- 11/8″ - самый распространенный стандарт.
- 11/2″ - стандарт Cannondale.
Конусный шток 11/8″-11/2″ (англ. tapered) - активно внедряется в современные горные велосипеды. Требует специальную рулевую колонку, несовместим с неинтегрированными рулевыми колонками.
Чем больше диаметр штока, тем выше прочность и жесткость соединения «вилка-рама»
, но при этом может увеличиваться вес. Рама с рулевым стаканом для толстого штока может быть использована с более тонким путем установки соответствующей рулевой колонки (или проставок в существующую рулевую колонку), такие комплектующие называются «Reducer». Так же не так давно появилась возможность установки вилки с конусным штоком в рулевой стакан 11/8. Для этого необходимо использовать переходную рулевую, например Nukeproof Warhead 44IETS. Совместимость достигается за счёт выноса нижнего подшипника за пределы стакана в удлинённую чашку рулевой.
Тема амортизационной вилки достойно отельной статьи! Оставайтесь с нами! Подписывайтесь на обновления!
Сначала нужно оговориться, что существует путаница в этих двух понятиях.Эксцентрик - это всего лишь способ затягивания гайки. Механизм описывать не буду, думаю все представили. А применительно ко втулкам это способ фиксации втулки в дропаутах рамы или вилки, или фиксации оси. Но в него ещё вкладывают и смысл оси, что тоже не совсем верно. Разберемся, что к чему.
Такими бывают оси передних втулок
Интегрированная . Так сказать, ось с внешним диаметром 9мм и внутренним 5мм (первая картинка). В неё вставляется 5мм стяжка, которую все и зовут эксцентрик в английском варианте quick release (QR). Кстати существует и вариант под шестигранник (вторая картинка) , без эксцентрика. Предназначены для вилок с открытыми дропаутами.
фото 1 фото 2
Внутренняя. Втулка с внутренней осью диаметром 12мм, на концах выточена так, чтоб входить в открытые дропауты 9мм. Крепится болтами 5мм или эксцентриком.
Пример SUN Ringle:
или с 20мм осью Maxle от RockShox. В английском варианте 9/15/20mm thru axel.
9мм ось может устанавливаться на те же вилки с открытыми дропаутами, что и первые два варианта. А для 15мм и 20мм нужны уже, так называемые, вилки под ось 15мм
и 20мм:
Также есть вилки и под 9мм ось, например у некотрых Марзочи:
15мм ось у вилки FOX
Оси задних втулок
- Опять же, интегрированная полая ось с внешним диаметром 10мм, внутренним 5мм (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/8200.jpg), под тот же 5мм эксцентрик (QR) или шестигранник (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/26621-2.jpg), выполняющий роль фиксатора-стяжки.
- Втулка под 10 мм болты (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/33673-2.Jpg): внутри есть ось, но она не выходит за края втулки, как в случае эксцентрика, а имеет резьбу, в которую справа и слева вкручивается по болту диаметром 10мм. В английском варианте может звучать как bolt up или bolt on.
- Втулка под 10мм ось (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/28787.jpg). Полые внутри, без своей оси, в них вставляется 10мм ось, которая и служит фиксатором. Затягивается либо гайкой, либо опять же, эксцентриком (как вариант RWS thru bolt (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/21670.jpg) от DT). В английском варианте 10mm thru bolt axel (слово bolt может отсутствовать).
- Под 12мм ось (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/7568.jpg). Аналогично предыдущему варианту, только диаметр оси 12мм. Опять же есть быстросъёмный вариант, например Maxle (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/27736.jpg) от RockShox. Английский вариант - 12mm thru axel.
- Под 10мм (http://www.rohloff.de/typo3temp/pics/fc872e0176.png), 12 мм (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/12151.jpg) или 14мм (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/34011.jpg) гайки. Ось длинная и выходи из дропаутов, на неё накручиваются гайки, которые и фиксируют втулку.
Передние втулки под эксцентрик, 9мм и 15мм ось - 100мм, под 20мм ось - 110мм.
Задние: под эксцентрик - 135мм, под 10мм ось и болты, а также 12мм ось есть и 135мм, и 150мм. Под 14мм знаю только под 135мм, притом сингл спиды (без возможности установки кассеты).
На счёт когда ось крепче - в теории всегда, так как эксцентриковые оси, обычно не на весь дропаут а на половину. И ещё ось лучше фиксирует втулку и увеличивает торсионную жёсткость вилки/заднего треугольника - это уже факт.